দুর্গম হিমালয়ে নিজেকে একা আবিষ্কারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা মাসের পর মাস পরিকল্পনার পর হিমালয়ে চলেই এলাম। প্রথম একাকী অভিযানের জন্য ঠিক করলাম হিমালয়ের অন্যতম চূড়া ইয়ালুং রিকে। এই শৃঙ্গ আরোহণ অভিযানে নিজেকে প্রথমবারের মতো পরীক্ষায় ফেলব। দলের সঙ্গে থাকলে অনেক ভার ভাগাভাগি হয়ে যায়। কিন্তু এবার তো একা আছি! এমন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য যা যা লাগে, তার সবই আমাকে বইতে হচ্ছে। থাকার জন্য তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ, রান্নার উপকরণ, খাবারদাবার, কী নেই সঙ্গে!
শেষ গ্রামটির পর থেকে ইয়ালুং রি চূড়া পর্যন্ত কোনো মানব বসতি নেই। এমনকি এখানে কোনো ইয়াক খারকাও নেই, যেখানে কেউ ইয়াক চরাতে আসবে। আমি চিৎকার করে ডাকলেও কেউ আমার কথা শুনবে না। বিপদে পড়লেও কেউ বাঁচাতে আসবে না। আমার দায়ভার সম্পূর্ণ আমার, একার। পৃথিবীর এমন একটি দুর্গম জায়গায় আমি সম্পূর্ণ একা! এই রোমাঞ্চকর অনুভূতি লিখে বর্ণনা করা অসম্ভব।
আমার অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল নেপালের রাজধানীর ডোলাখা অঞ্চলের বড় শহর চারিকোট থেকে। সহধর্মিণীসহ গিয়েছিলাম স্কির জন্য বিখ্যাত কালিনচক গ্রামে। সেখান থেকে ফিরে পরদিন তাকে কাঠমান্ডুর বাসে তুলে দিলাম। জরুরি কাজ চলে আসায় তাকে দেশে ফিরে যেতে হচ্ছে। হঠাৎ করে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। নেপাল হিমালয়ের নানান অঞ্চলে বেশ কয়েকবার আসা হলেও এই অঞ্চলে এবারই প্রথম।
জগৎ থেকে ঘণ্টা দুয়েক বাস চলার পর বিকেলের মধ্যে চেটচেটে পৌঁছে গেলাম। বাস যেখানে নামিয়ে দিল, তার ঠিক ডান পাশের পাহাড় থেকে বিরাট এক জলপ্রপাত নিচের তামাকোশি নদীতে বিকট শব্দে আছড়ে পড়ছে। রাস্তার দুই পাশে টিনের কয়েকটি ঝুপড়ি দেখা যাচ্ছে। এক-দুই তলা তিন-চারটি বিল্ডিংও আছে। গৌরী শংকর কনজারভেশন এরিয়ার প্রবেশপথ চেটচেট আসলে ছোট্ট একটি গ্রাম। একে গ্রাম না বলে আউটপোস্ট বলাই বোধ হয় সমীচীন হবে। এটিই যেহেতু রোলওয়ালিং উপত্যকার প্রবেশদ্বার, তাই আশপাশের গ্রাম থেকে কিছু পরিবার রাস্তায় এসে কয়েকটি দোকানঘর খুলে বসেছে। পথের শেষে দোতলা একটি গেস্টহাউসও আছে দেখতে পেলাম। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে দেখে ভেবেছিলাম, এক রাত এখানে থেকে যাই। পরে কী মনে হতে নদীর ওপারে যাওয়ার জন্য হাঁটা শুরু করলাম।
তামাকোশি নদীর ওপর তৈরি সাসপেনশন ব্রিজটি অতিক্রম করে ওপারে যেতেই প্রথমে চোখে পড়ল একটি গুহার দেয়ালে বজ্র গুরু পদ্মসম্ভবের বিশাল এক রঙিন ম্যুরাল। যিনি হিমালয়ের এই অংশে গুরু রিনপোচে নামেই বেশি পরিচিত। গুহাটির পাশ দিয়ে খাড়াভাবে উঠে গেছে ঢালাই করা সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়ে ৭০০ মিটার চড়াইয়ের পর মিলবে পরবর্তী গ্রাম সিমিগাঁও—রোলওয়ালিং উপত্যকার প্রবেশদ্বার। লাঙল দিয়ে জমি কর্ষণের ফলে যে খাতের সৃষ্টি হয়, তিব্বতি ভাষায় এই খাতকেই বলা হয় রোলওয়ালিং। স্থানীয় বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে, গুরু রিনপোচে হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতে যাওয়ার সময় নিজ হাতে কর্ষণে এই উপত্যকাকে উন্মোচন করে একে বেয়ুল হিসেবে সংরক্ষণ করেছিলেন।
সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ভাবছিলাম এই সব কিংবদন্তির পেছনের গল্প নিয়ে। এই উপত্যকার অবস্থান সত্যিকার অর্থেই এমন এক জায়গায়, যা লোকচক্ষুর আড়াল হয়ে থাকবে। একদিকে লাংতাং, অন্যদিকে এভারেস্ট ম্যাসিকের মাঝে রোলওয়ালিং উপত্যকা যেন কোনো কারণে নিজেকে লুকিয়েই রেখেছে। পরিকল্পনা করার সময় স্যাটেলাইট ইমেজ দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম, এত সংকীর্ণ পথ দিয়ে যাওয়ার পর হিমালয়ের ঢালে এমন বিস্তৃত একটি খোলা ময়দানের মতো উপত্যকা থাকতে পারে, তা ঠিক বিশ্বাস হয় না।
অবশেষে আরও আধা ঘণ্টা পর গ্রামের শেষ মাথায় কোচি শেরপার ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি পরিবারের সবাই খেতে বসেছে। দেরি না করে ঝটপট তাঁদের সঙ্গে বসে পড়লাম। ভাত, ডাল, রাইশাক আর আলুর উমদা তরকারি দিয়ে উদরপূর্তির পর শরীর ছেড়ে দিল। লজের দোতলা ঘরে গিয়ে কম্বলের নিচে ঢুকে পড়লাম। (অসমাপ্ত)